Високий урожай багатої на вітаміни соковитої, хрумкої, рівної моркви – результат правильної агротехніки. Ця підземна красуня дуже світлолюбна і вимоглива до родючості ґрунту, а секрет її гарної продуктивності криється у створенні умов, за яких коренеплід розвивається вільно та рівномірно.
Вибір сорту та строки посіву
Морква – стійка до холоду рослина. Перші проростки у неї з'являються вже за +3-4˚С, сходи витримують заморозки до -2-3˚С, а оптимальною вважається температура в діапазоні +18-20˚С.
Важливим критерієм вибору відповідних сортів є термін їхнього дозрівання:
скоростиглі - від сходів до збирання проходить 85-100 днів (Оленка, Лагуна). Вони призначені для отримання ранньої пучкової продукції та нетривалого зберігання. Висівають їх під зиму (у листопаді-початку грудня) у попередньо підготовлені сухі лунки, коли земля трохи підмерзне, або навесні, як тільки верхній шар ґрунту прогріється;
середньостиглі - 105-120 днів (Вітамінна, Болтекс). Такі коренеплоди можуть зберігатися до нового року-весни;
пізньостиглі – 125-150 днів (Нантська, Шантане). У цих сортів найтриваліші терміни зберігання (до появи нового врожаю).
Середні та пізні сорти можуть висіватися в кінці квітня-початку травня або на початку-середині червня.
Важливе значення має форма коренеплодів. Для вирощування на ґрунтах з важким механічним складом (важкі глинисті) вибирають сорти з короткими, але широкими коренеплодами (сортотип Шантане), а на легких супіщаних та піщаних ґрунтах хороші результати дають сорти з довгастою формою (Нантська).
Передпосівна обробка насіння
Насіння моркви легке, повітряне, при цьому містить багато ефірних сполук, що перешкоджають швидкому набуханню та проростанню. До того ж, термін їхньої схожості обмежений 2-3 роками і згодом цей показник знижується. Про свіжість насіння можна судити за специфічним морквяним запахом, який при тривалому зберіганні слабшає.
Часто після появи сходів на грядках виявляються порожні місця (пліски). Це може бути пов'язано як із незадовільною якістю насіння, так і недостатньою кількістю вологи в період проростання. Перша причина усувається при покупці посівного матеріалу у перевірених постачальників, що добре зарекомендували себе. Однак навіть якісне насіння в умовах сухої весни не гарантує високої схожості. У такому випадку потрібна їх передпосівна обробка:
замочування – насіння поміщають у тканинні мішечки та протягом доби замочують у звичайній воді, через кожні 4-5 годин зливаючи її та змінюючи на нову. Таким чином з оболонки насіння «вимиваються» ефірні сполуки, що надалі полегшує їх проростання;
термообробка – насіння в мішечку поміщають у гарячу воду (+45-50˚С) до її охолодження, потім промивають у прохолодній;
з акопування - цей метод був популярним ще у наших предків. Насіння в тканинних мішечках закопують у верхній (20-25 см) вологий шар ґрунту та витримують близько 10 діб.
Перед висівом на грядки насіння підсушують до сипучого стану. Якщо звичайних умовах перші сходи на морквяних грядках з'являються через 15-20 діб, то передпосівна обробка допомагає скоротити термін проростання до 5-10 днів.
Гранульоване насіння зручніше в роботі і не вимагає попередньої обробки, але для проростання вологи їм потрібно більше, щоб розчинилася оболонка.
Підготовка ділянки
Як будь-яка коренеплідна культура, морква любить пухкі легкі живильні ґрунти з близькою до нейтральною реакцією середовища (рівень рН - 6,0-6,5), а підготовкою ділянки починають займатися з осені.
Якщо у господарстві практикуються прийоми традиційного землеробства, то верхній шар перекопується на глибину 28-30 см. При цьому для збагачення ґрунту на 1 кв. м закладається до 10 кг перегною або компосту, 150 г нітрофоски, 40-50 г суперфосфату, 30-40 г калійної солі.
У господарствах з біологічним землеробством для розпушення верхнього шару після збирання попередника сіють сидерати (редьку олійну, гірчицю білу та ін.). Їхнє коріння проникає на велику глибину і структурує землю без оранки і перекопування. У цьому випадку моркву слід розміщувати після культур, які раніше звільняють грядки (кабачки, часник, ранні томати, огірок), щоб посіяні серпні сидерати встигли наростити кореневу систему і вегетативні органи до морозів. Після їх скошування рослинну масу бажано обробити ЕМ-препаратами та зволожити – це прискорює її гумифікацію.
В обох варіантах навесні проводиться тільки поверхнева (на глибину 5-7 см) обробіток ґрунту - бороною або плоскорізом. Участок вирівнюється, великі грудки розбиваються, висохлі залишки сидератів згрібаються, щоб не заважали посіву. Для швидкого прогрівання ґрунту та утримання вологи його можна заздалегідь накрити чорною плівкою.
Посів
Традиційно морквину висівають у борозенки, відстань між якими становить 12-15 см. Оскільки насіння у неї дрібне, нормувати посів досить важко. Помітно полегшується цей процес, а також подальший догляд за грядками, якщо чайну ложку насіння змішати з півлітровою банкою піску. Сходи в такому випадку виходять більш рівномірними, і надалі відпадає необхідність у проріджуванні. Оптимальна глибина загортання насіння – 1-2 см, при цьому дно борозенки має бути щільним та рівним.
Обов'язковою умовою для проростання моркви є достатня наявність вологи, тому перед посівом борозенки поливають, а після посіву присипають сухим ґрунтом. Щоб зберегти вологість ґрунту, грядки мульчують торфом або компостом.
На важких ґрунтах практикується вирощування моркви на піднесених (близько 15 см заввишки) грядах, які формуються шляхом нагрібання верхнього пухкого шару ґрунту. Їх готують з осені або за 2-2,5 тижні до посіву, потім дають землі осісти і в нарізані на грядах борозенки висівають насіння. У міру зростання коренеплодів рослини регулярно підгортають, запобігаючи випиранню верхівок на поверхню.
Проріджування та розпушування
Я
кщо
сходи з'явилися густими, їх проріджування
проводиться в 2 прийоми під час
прополювання: перший - коли рослини
досягнуть 5 см у висоту, другий - у фазу
формування коренеплодів. В результаті
відстань між морквинами має становити
максимум 5-6 см. Відбраковані рослини
рекомендують прибирати з грядок, щоб
не залучати морквяну муху, а місце
висмикнутої моркви засипати землею.
Цю просту процедуру слід проводити обережно, щоб не допускати пошкодження кореневої системи рослин, що залишилися, оскільки травмування є однією з причин формування потворних викривлених коренеплодів.
Розпушування поєднують з прополками і підгортанням верхівок коренеплодів, щоб не допускати їх позеленіння на сонці.
Поливи та підживлення
Полив для моркви особливо важливий на перших фазах зростання, поки корінець недостатньо великий і нетривале пересихання ґрунту може призвести до його загибелі. У цей час посіви поливаються 1-2 десь у тиждень.
Надалі регулярність поливів залежить від погодних умов, але дуже важливо не допускати навіть короткочасного застою води, при якому коренеплоди уражаються грибковими гнилями, або тривалу посуху, в яку рослини не розвиваються.
Слід враховувати і таку особливість моркви, як розтріскування коренеплодів, що стає наслідком нерегулярних, але надмірних поливів. Свіжі ранки швидко уражаються патогенними мікроорганізмами.
Поливи необхідні регулярні та рясні з таким розрахунком, щоб ґрунт промок на глибину всього орного шару. Якщо вода просочуватиме лише поверхню ґрунту, коренеплід почне деформуватися.
Підтримувати постійну вологість грунту і взагалі обійтися без додаткового зрошення допомагає шар, що мульчує (солома, сіно, скошена трава), який укладається відразу після другого проріджування.
Щодо підживлення, то на родючих, добре удобрених з осені ґрунтах можна обійтися без додаткового харчування. Однак внесені в другій половині літа фосфор і калій сприяють покращенню якості врожаю, підвищують цукристість коренеплодів і роблять їх ніжнішими, допомагають уникнути передчасного пожовтіння гички. Харчування азотом у цей час, навпаки, слід обмежити.
Боротьба зі шкідниками та захворюваннями
Найзліснішим шкідником моркви вважається морквяна муха, яка активно літає у травні та серпні. Комаха орієнтується насамперед на запах, тому основне завдання городника – дезорієнтувати шкідника. Щоб не вдаватися до хімічних засобів, через кожні 2-3 рядки з морквою висаджують цибулю чи часник.
Морква та цибульні культури при цьому взаємодоповнюють одна одну: цибуля відлякує морквяну муху, а морквина – цибульну. Ефективні на ділянках з морквою та посіви чорнобривців, що мають специфічний аромат.
Н е менш небезпечний для морквяних грядок дротяник. Особливість цього шкідника у його любові до бідних ґрунтів. Боротися з ним допомагає відновлення родючості ґрунту та посів моркви на добре удобрених органікою (але не свіжим гноєм) ділянках.
При правильній агротехніці хворобами морква уражається дуже рідко, при цьому ключове значення має режим зволоження ґрунту. Застоювання води та запливання ґрунту призводить до поширення бактеріальних та грибкових гнилів, чого допускати не можна.
Терміни збирання
На смакові якості та терміни зберігання моркви неабияк впливає своєчасність збирання. Традиційним часом для її викопування є кінець вересня-жовтень, але до цього часу коренеплоди мають досягти технічної стиглості та накопичити достатню кількість цукрів.
Візуально рослина сигналізує про необхідність збирання в'яненням нижнього листя і появою на бадиллі великого пір'я. Перестоювання моркви на грядці стає причиною появи гіркоти та жорсткості коренеплодів. Після збирання відразу ж видаляється листя, зрізається точка зростання і морквина відправляється на зберігання в прохолодний льох.
Написати коментар