Высокий урожай богатой витаминами сочной, хрустящей, ровненькой моркови – результат правильной агротехники. Эта подземная красавица очень светолюбива и требовательна к плодородию почвы, а секрет ее хорошей продуктивности кроется в создании условий, при которых корнеплод развивается свободно и равномерно.
Выбор сорта и сроки посева
Морковь – устойчивое к холоду растение. Первые проростки у нее появляются уже при +3-4˚С, всходы выдерживают заморозки до -2-3˚С, а оптимальной считается температура в диапазоне +18-20˚С.
Важным критерием выбора подходящих сортов является срок их созревания:
скороспелые – от всходов до уборки проходит 85-100 дней (Аленка, Лагуна). Они предназначены для получения ранней пучковой продукции и непродолжительного хранения. Высевают их под зиму (в ноябре-начале декабря) в предварительно подготовленные сухие лунки, когда земля немного подмерзнет, или весной, как только верхний слой почвы прогреется;
среднеспелые – 105-120 дней (Витаминная, Болтекс). Такие корнеплоды могут храниться до нового года-весны;
позднеспелые – 125-150 дней (Нантская, Шантане). У этих сортов самые продолжительные сроки хранения (до появления нового урожая).
Средние и поздние сорта могут высеваться в конце апреля-начале мая или в начале-середине июня.
Немаловажное значение имеет форма корнеплодов. Для выращивания на почвах с тяжелым механическим составом (тяжелые глинистые) выбирают сорта с короткими, но широкими корнеплодами (сортотип Шантане), а на легких супесчаных и песчаных грунтах хорошие результаты дают сорта с продолговатой формой (Нантская).
Предпосевная обработка семян
Семена моркови легкие, воздушные, при этом содержат много эфирных соединений, препятствующих скорому набуханию и прорастанию. К тому же, срок их всхожести ограничен 2-3 годами и со временем этот показатель снижается. О свежести семян можно судить по специфическому морковному запаху, который при продолжительном хранении ослабевает.
Часто после появления всходов на грядках обнаруживаются пустые места (проплешины). Это может быть связано как с неудовлетворительным качеством семян, так и недостаточным количеством влаги в период прорастания. Первая причина устраняется при покупке посевного материала у проверенных, хорошо зарекомендовавших себя поставщиков. Однако даже качественные семена в условиях сухой весны не гарантируют высокой всхожести. В таком случае требуется их предпосевная обработка:
замачивание – семена помещают в тканевые мешочки и в течение суток замачивают в обычной воде, через каждые 4-5 часов сливая ее и меняя на новую. Таким образом из оболочки семян «вымываются» эфирные соединения, что в дальнейшем облегчает их прорастание;
термообработка – семена в мешочке помещают в горячую воду (+45-50˚С) до ее охлаждения, затем промывают в прохладной;
з акапывание – этот метод был популярен еще у наших предков. Семена в тканевых мешочках закапывают в верхний (20-25 см) влажный слой почвы и выдерживают около 10 суток.
Перед высевом на грядки семена подсушивают до сыпучего состояния. Если в обычных условиях первые всходы на морковных грядках появляются через 15-20 суток, то предпосевная обработка помогает сократить срок прорастания до 5-10 дней.
Гранулированные семена удобнее в работе и не требуют предварительной обработки, но для прорастания влаги им требуется больше, чтобы растворилась оболочка.
Подготовка участка
Как любая корнеплодная культура, морковка любит рыхлые легкие питательные почвы с близкой к нейтральной реакцией среды (уровень рН – 6,0-6,5), а подготовкой участка начинают заниматься с осени.
Если в хозяйстве практикуются приемы традиционного земледелия, то верхний слой перекапывается на глубину 28-30 см. При этом для обогащения грунта на 1 кв. м заделывается до 10 кг перегноя или компоста, 150 г нитрофоски, 40-50 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли.
В хозяйствах с биологическим земледелием для разрыхления верхнего слоя после уборки предшественника сеют сидераты (редьку масличную, горчицу белую и др.). Их корни проникают на большую глубину и структурируют землю без вспашки и перекопки. В этом случае морковь следует размещать после культур, которые раньше освобождают грядки (кабачки, чеснок, ранние томаты, огурец), чтобы посеянные в августе сидераты успели нарастить корневую систему и вегетативные органы до морозов. После их скашивания растительную массу желательно обработать ЭМ-препаратами и увлажнить – это ускоряет ее гумификацию.
В обоих вариантах весной проводится только поверхностная (на глубину 5-7 см) обработка почвы - бороной или плоскорезом. Делянка выравнивается, крупные комья разбиваются, высохшие остатки сидератов сгребаются, чтобы не мешали посеву. Для быстрого прогревания грунта и удержания влаги его можно заранее накрыть черной пленкой.
Посев
Традиционно морковку высевают в бороздки, расстояние между которыми составляет 12-15 см. Поскольку семена у нее мелкие, нормировать посев довольно тяжело. Заметно облегчается этот процесс, а также последующий уход за грядками, если чайную ложку семян смешать с пол-литровой банкой песка. Всходы в таком случае получаются более равномерными, и в дальнейшем отпадает необходимость в прореживании. Оптимальная глубина заделки семян – 1-2 см, при этом дно бороздки должно быть плотным и ровным.
Обязательным условием для прорастания морковки является достаточное наличие влаги, поэтому перед посевом бороздки поливают, а после посева присыпают сухой почвой. Чтобы сохранить влажность почвы грядки мульчируют торфом или компостом.
На тяжелых почвах практикуется выращивание моркови на возвышенных (около 15 см высотой) грядах, которые формируются путем нагребания верхнего рыхлого слоя почвы. Их готовят с осени или за 2-2,5 недели до посева, затем дают земле осесть и в нарезанные на грядах бороздки высевают семена. По мере роста корнеплодов растения регулярно окучивают, предотвращая выпирание верхушек на поверхность.
Прореживание и рыхление
Е сли всходы появились густыми, то их прореживание проводится в 2 приема во время прополок: первый - когда растения достигнут 5 см в высоту, второй – в фазу формирования корнеплодов. В результате расстояние между морковками должно составлять максимум 5-6 см. Отбракованные растения рекомендуют убирать с грядок, чтобы не привлекать морковную муху, а место выдернутой морковки засыпать землей.
Эту простую процедуру следует проводить осторожно, чтобы не допускать повреждения корневой системы оставшихся растений, поскольку травмирование является одной из причин формирования уродливых искривленных корнеплодов.
Рыхления совмещают с прополками и окучиванием верхушек корнеплодов, чтобы не допускать их позеленения на солнце.
Поливы и подкормки
Полив для морковки особенно важен на первых фазах роста, пока корешок недостаточно большой и непродолжительное пересыхание грунта может привести к его гибели. В этот период посевы поливаются 1-2 раза в неделю.
В дальнейшем регулярность поливов зависит от погодных условий, но очень важно не допускать даже кратковременный застой воды, при котором корнеплоды поражаются грибковыми гнилями, или длительную засуху, в которую растения не развиваются.
Следует учитывать и такую особенность моркови, как растрескивание корнеплодов, которое становится следствием нерегулярных, но чрезмерных поливов. Свежие ранки быстро поражаются патогенными микроорганизмами.
Поливы необходимы регулярные и обильные с таким расчетом, чтобы почва промокла на глубину всего пахотного слоя. Если вода будет пропитывать только поверхность грунта, корнеплод начнет деформироваться.
Поддерживать постоянную влажность почвы и вообще обойтись без дополнительного орошения помогает мульчирующий слой (солома, сено, скошенная трава), который укладывается сразу после второго прореживания.
Касательно подкормок, то на плодородных, хорошо удобренных с осени почвах можно обойтись без дополнительного питания. Однако внесенные во второй половине лета фосфор и калий способствуют улучшению качества урожая, повышают сахаристость корнеплодов и делают их более нежными, помогают избежать преждевременного пожелтения ботвы. Питание азотом в это время, напротив, следует ограничить.
Борьба с вредителями и заболеваниями
Самым злостным вредителем моркови считается морковная муха, которая активно летает в мае и августе. Насекомое ориентируется в первую очередь на запах, поэтому основная задача огородника – дезориентировать вредителя. Чтобы не прибегать к химическим средствам, через каждые 2-3 рядка с морковкой высаживают лук или чеснок.
Морковь и луковые культуры при этом взаимодополняют друг друга: лук отпугивает морковную муху, а морковка – луковую. Эффективны на делянках с морковью и посевы бархатцев, обладающие специфическим ароматом.
Н е менее опасен для морковных грядок проволочник. Особенность этого вредителя в его любви к бедным почвам. Бороться с ним помогает восстановление плодородия грунта и посев моркови на хорошо удобренных органикой (но не свежим навозом) участках.
При правильной агротехнике болезнями морковь поражается очень редко, при этом ключевое значение имеет режим увлажнения грунта. Застаивание воды и заплывание почвы приводит к распространению бактериальных и грибковых гнилей, чего допускать нельзя.
Сроки уборки
На вкусовые качества и сроки хранения моркови немалое влияние оказывает своевременность уборки. Традиционным временем для ее выкапывания является конец сентября-октябрь, но к этому времени корнеплоды должны достигнуть технической спелости и накопить достаточное количество сахаров.
Визуально растение сигнализирует о необходимости уборки увяданием нижних листьев и появлением на ботве крупных перьев. Перестаивание моркови на грядке становится причиной появления горечи и жесткости корнеплодов. После уборки сразу же удаляется листва, срезается точка роста и морковка отправляется на хранение в прохладный погреб.
Написать комментарий